Metallstroykam.ru

Проф Журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Полы из дерева своими руками

Как сделать деревянный пол по лагам своими руками

З нания о том, как сделать деревянный пол по лагам, весьма полезная информация, которая рано или поздно обязательно вам пригодится, либо уже необходима. Укладка деревянного пола своими руками даст заметную экономию, задумай вы новое строительство или капитальный ремонт. Если же выполнять работы самостоятельно нет желания или времени, вы сумеете эффективно проконтролировать работы.

Пол по лагам с утеплением минватой и зашивкой фанерой

Содержание:
1. Основные элементы деревянного пола по лагам.
2. Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам.
3. Определение влажности древесины.
4. Разметка и подготовка под деревянный пол по лагам, устройство столбиков.
5. Установка лаг своими руками.
6. Звуко- и теплоизоляция полов по лагам.
7. Деревянные полы по лагам своими руками.

Видео-версия статьи

Основные элементы деревянного пола по лагам

Рассмотрим основные элементы деревянных полов, укладываемых по лагам. Эта система применяется как при устройстве оснований с последующим чистовым покрытием, так и чистовых полов.

Основные элементы деревянных полов по лагам:

  1. Кирпичные столбики (устраиваются когда пол по лагам делается по грунту)
  2. Лаги. Представляющие собой ровные деревянные брусья прямоугольного сечения;
  3. Покрытие. Доски, либо искусственные листовые материалы (ОСП, ДСП, фанера).
  4. Плинтус или галтель — элементы узла примыкания покрытия пола и стены помещения.

Для черновых полов используют не строганные (часто и не обрезные) доски, прессованные плиты из отходов древесины. Чистовые полы выполняют из качественных, хорошо высушенных часто фрезерованных досок, имеющих фигурную кромку для пазогребневого соединения, продольный паз для вентиляции. Нередко, такие доски заранее обрабатываются защитными и декоративными составами.

Чистовой пол по лагам

Основные требования правильного устройства деревянного пола по лагам

Укладка деревянного пола по лагам своими руками требует строгого соблюдения следующих основных требований:

  1. Лаги устанавливаются строго горизонтально (кроме редких случаев, когда уклон предусматривается проектом)
  2. Лаги должны быть устойчивы.
  3. Влажность используемой древесины не должна превышать 12%.
  4. Должна быть обеспечена вентиляция подпольного пространства.

Если деревянный пол своими руками устраивается на первых этажах помещений, где основанием является грунт, лаги обычно укладываются на кирпичные столбики размером 250х250 в плане, сложенные из керамического (обязательно!) кирпича на цементном растворе.

Определение влажности древесины

Влажность древесины — важнейший фактор при устройстве пола по лагам. Если древесина будет влажной, не достаточно просушенной, то лаги, и сами доски вскоре высохнут и могут изменить форму, что испортит весь пол.

Давайте научимся определять влажность древесины с помощью «народных» методов. А, если у вас есть влагомер, тогда и беспокоиться не о чем. Если вы занимаетесь столяркой, то такой прибор вам необходим, стоит он начиная от 1500 рос. руб.

Влагомером можно легко определить влажность древесины

Итак, как определить влажность древесины народными способами.

  1. Цвет древесины. Если имеется вскипевшая смола или темноватый оттенок древесины, то скорее всего пиломатериал сухой. Если же доска светлая и распил свежий, то вероятнее всего влажность дерева высокая.
  2. Пощупаем доску. Если поверхность сухая и твёрдая, с острыми занозами и малым весом, то она сухая.
  3. Стружка сухой доски ломается с треском. Сырая ломается плохо, либо вообще не ломается, а просто деформируется.
  4. Звук. Постучим по доске. Если звук приглушенный, доска влажная. Сухой пиломатериал даёт четкий звонкий в звук.

Разметка и подготовка под деревянный пол по лагам, устройство столбиков

Перед тем как начать кладочные работы, выполняем разметку. Определяем, сколько и где надо снять (подсыпать) грунта, чтобы все столбики вышли на один уровень (с учетом высоты кирпича и толщины швов). О кирпичной кладке можно узнать → здесь.

До начала кладки нужно соорудить под столбики небольшой фундамент.

Выкапываем квадратные ямки, шириной 30*30 см, глубиной 30-40 см., выравниваем стены ямок и уплотняем основание щебнем. Для этого на «пятачках», где они будут стоять, рассыпаем щебень слоем приблизительно в 1,5-2 размера самых крупных кусков. Трамбовкой «вбиваем» щебень в грунт.

Делаем опалубку из досок, чтобы наш фундамент выступал над уровнем земли примерно на 10 см. Заливаем → бетоном не ниже марки 200 (по ссылке рассказано о приготовлении бетона своими руками). Даём высохнуть миниму неделю, укладываем гидроизоляцию из рубероида поверх фундамента. Начинаем кладку кирпича.

Схема устройства столбиков под лаги

Опалубку фундамента под наши столбики необходимо выставить в одной плоскости, для этого используем лазерный построитель плоскостей, либо → гидроуровень (по ссылке рассказано что такое гидроуровень и как им пользоваться), для того чтобы все столбики были на одном уровне. Если в первый раз у вас будут отклонения примерно в 1 см — это не страшно, главное выставить в уровень столбы. Корректировать уровень можно с помощью кладочного раствора, делая его слой меньше или больше, при кладке кирпичей столбиков.

Установка лаг своими руками

Для лагов укладываемых по столбикам (тумбам) используем брус 50х100 мм. При этом, расстояния между центрами столбиков (тумб) оставляем в метр или около того. При увеличении расстояния между столбиками увеличиваем и сечение лаги.

Схема устройства пола по лагам на столбиках

Выполняя деревянный пол по лагам своими руками на бетонные плиты перекрытия, лаги укладываем прямо на бетон. Для лагов укладываемых на сплошное основание можно использовать брус значительно меньшего сечения, ведь они не будут испытывать нагрузку на изгиб. По сути, лаги в этом случае нужны для точного выравнивания и для прибивки досок. Размера брусков 40х50 или 50х50 будет вполне достаточно.

Расстояние между лагами зависит от толщины материала покрытия. Для фрезерованной доски оно будет 60 см. Для покрытия из фанеры или ОСП толщиной 14-18 мм, шаг будет не больше 40 см.

Все лаги монтируем строго параллельно друг другу, в единой горизонтальной плоскости. Сначала с помощью строительного пузырькового уровня выставляем крайнюю лагу. Затем, на той же высоте, с помощью гидроуровня либо лазерного построителя плоскостей выставляем лагу на противоположной стороне комнаты. Между крайними лагами натягиваем леску, по которой выставляем все остальные, при необходимости подкладывая пластины из сухого дерева или пластиковые клинышки (продаются в магазинах). Это требуется обычно при укладке лагов на бетонное основание. Столбики должны выводиться, что называется, «в ноль» в процессе кладки.

Чтобы надёжно зафиксировать лаги применяют несколько способов:

  1. Пропенивание монтажной пеной зазоров между лагами и бетонным полом.
  2. Установка металлических уголков. С одной стороны они крепятся к бетонному полу, с другой к лагам.

Первый способ так же обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Второй способ позволяет надёжно зафиксировать лаги, что в принципе не особо необходимо, так как лаги надёжно фиксируются прибиваемым к ним покрытием. Единственное удобство фиксации лаг — это не сбить их случайно при работе и при прибивки покрытия.

Фиксация лаг на металлические уголки

Звуко- и теплоизоляция полов по лагам

Звуко/теплоизоляция полов по лагам выполняется в основном минераловатными плитами, укладываются они между лагами. Либо засыпными утеплителями, типа керамзита. Так же под лаги подкладываются звукоизолирующие подложки при их устройстве для защиты от ударного шума. Иногда зазор между лагами и бетонной плитой пропенивается монтажной пеной, что даёт лагам бо́льшую устойчивость и обеспечивает звукоизоляцию от ударного шума. Между утеплителем и покрытием пола необходимо оставлять вентиляционный зазор в 2-3 см, то есть утеплитель не должен располагаться вплотную к настилу пола.

Деревянные полы по лагам своими руками

После того как лаги выставлены, делаем полы. Детали раскраиваем так, что бы торцевые стыки приходились на середину лагов. Крепление листовых материалов (ОСП, ДСП, фанера) выполняем с помощью шурупов – саморезов, с головками «в потай».

Нашивка листового материала на лаги

Доски чернового пола прижимаем друг к другу, прибивая двумя гвоздями в каждую лагу, либо через одну. Гвозди вбиваем под небольшим углом «навстречу» друг другу.

Когда укладка деревянного пола по лагам своими руками делается из фрезерованных досок просто прижать их друг к другу рукой недостаточно. Для хорошего сопряжения используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Для хорошего сопряжения фрезерованных досок используют клинья и упоры, различные рычажные стягивающие приспособления.

Доски так же крепим гвоздями, таким образом, чтобы шляпка зашла ниже поверхности на 2-3 мм. Углубления заделываются замазкой и скрываются при окрашивании пола.

Вместо гвоздей можно использовать длинные шурупы. Это гораздо надежней, но и более трудоемко — приходится сверлить отверстия и зенковать углубления для головок.

Сложнее выполнить крепление, когда полы не подлежат последующей окраске, либо покрываются бесцветным лаком. В этом случае используют открытые и скрытые крепления. Для открытых применяют специальные гвозди, а крепления являют собой элемент дизайна. Гвозди располагают на одинаковом расстоянии друг от друга, на одной линии.

Читать еще:  Наждачка для дерева

Виды креплений половой фрезерованной доски на лаги

Для скрытых креплений используют самые различные варианты креплений. Шляпки гвоздей (головки саморезов) могут скрываться в специальные углубления, закрываемые затем, точно подогнанными пробками из того же дерева. Шпунтованные доски могут крепиться шурупами или гвоздями в пазы досок, стальными кляммерами и т.д. Рисунки дадут вам более точное представление о различных узлах полов и видах креплений.

Между концами лаг и стенами, а так же крайними досками и стенами обязательно оставляем щели в 10-15 мм, закрывающиеся плинтусом. Этот зазор нужен для компенсации влажностного набухания и температурного расширения дерева.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Пол из доски своими руками, или как сделать деревянные полы в частном доме

Деревянные полы позволяют сохранить тепло в доме при использовании минимальных технических и материальных средств. Именно благодаря этой своей особенности такие полы в течение всей своей многовековой истории оставались и остаются самыми распространенными и не уступают свое лидерство даже самым современным высокотехнологичным настилам и покрытиям.

А чем они хороши?

Изготовленные из высококачественной древесины полы, при соответствующем уходе, сохраняют свои эксплуатационные характеристики столетиями, относительно недороги, универсальны (они могут устраиваться на любом типе основания), безвредны для человеческого организма и очень эффектно выглядят. В случае необходимости – они сами могут служить основанием для устройства полов другого типа. Кроме того, деревянные полы достаточно просты в монтаже и могут быть смонтированы в частном доме или квартире, силами всего лишь одного человека.

Общие принципы устройства деревянных полов

Непосредственно половые доски всегда настилаются на лаги , а вот сами лаги могут укладываться как на бетонное или даже земляное основание, так и на подпорки – обычно это кирпичные, деревянные или металлические столбы. Редко, но все еще применяется технология, при которой концы лаг вмуровываются в противоположные стены или укладываются на специально предусмотренные уступы возле стен и эксплуатируются без промежуточных опор. Однако в этом случае широкие пролеты перекрыть очень сложно – требуются лаги очень большого сечения и веса, и в одиночку их правильно установить практически нереально…

Устройство деревянных полов по бетонному основанию практически ничем не отличается от устройства полов в квартире с перекрытиями из железобетонных плит. Намного сложнее дело обстоит с монтажом пола на первом этаже частного дома , поскольку в этом случае крайне желательно устраивать проветриваемое и СУХОЕ подполье. Его наличием в немалой степени определяется прочность и долговечность готового пола, особенно в случаях высокого расположения грунтовых вод.

Пара слов об инструменте

От выбранного способа монтажа пола зависит, какой инструмент понадобится для работы. Но в любом случае не обойтись без:

  • лазерного уровня; в крайнем случае — можно использовать гидроуровень, но для работы с ним потребуется помощник;
  • обычного или крестового строительного пузырькового уровня длиной не менее 1 метра; крестовой уровень предпочтительнее, так как он позволяет выверять плоскость одновременно по двум направлениям;
  • молотка весом не более 500 г;
  • цепной или циркулярной пилы, или хорошей ножовки.
  • фуганка и(или) шлифмашины.

Не лишним будет и обычный плотницкий инструмент – угольник, небольшой топор, рубанок, стамеска, гвоздодер.

Устройство пола на опорных столбах

Традиционно деревянный пол собирается из следующих «слоев» (снизу вверх):

  • основа всего настила – лаги;
  • черновой («нижний») пол;
  • гидроизолирующий слой;
  • слой теплоизоляции;
  • непосредственно деревянный пол (чистовой настил);
  • финишное напольное покрытие.

Весь этот многослойный «бутерброд» обычно держится на опорных столбах – бетонных, кирпичных, деревянных или металлических.

Монтаж столбов из кирпича

Оптимальный выбор на сегодняшний день – столбы из кирпича, обладающие приемлемыми прочностными характеристиками, вполне доступные с финансовой точки зрения и не требующие особых трудозатрат при возведении. Единственное ограничение – высота таких опорных столбов не должна превышать 1,5 м ; если она больше – для сохранения прочности опор придется увеличивать их поперечное сечение, что приведет к резкому увеличению необходимого количества кирпича и, соответственно, возрастанию материальных затрат на строительство. При высоте столбов до 50-60 см достаточно сечения 1х1 кирпич, при высоте 0,6-1,2 м сечение делается не менее 1,5х1,5 кирпича, столбики высотой до 1,5 м выкладываются хотя бы 2х2 кирпича.

В любом случае под кирпичные опоры необходимо заливать бетонные «пятаки» , площадь которых превышает площадь поперечного сечения столбиков минимум на 10 см в каждую сторону. Расстояние между центрами площадок выбираются в пределах 0,7-1 м ВДОЛЬ лаги и 0,8-1,2 м МЕЖДУ лагами сечением 100…150х150 мм. После проведения разметки в местах возведения столбов вырываются ямы глубиной примерно полметра; главное – дно должно быть ниже плодородного слоя земли. На дне этих мини-котлованов делается песчано-гравийная «подушка», на которую и заливается бетонная смесь. Желательно, чтобы поверхность получившегося «пятака» получилась на несколько сантиметров выше уровня земли.

Именно на стадии выкладывания опорных столбов закладывается горизонтальность будущего пола , и именно на этой стадии лучше всего использовать лазерный уровень. С его помощью на стенах размечается уровень НИЖНЕГО КРАЯ ЛАГ плюс 1 см, между противоположными стенами по этому уровню натягивается строительный шнур, и уже по его уровню подгоняется высота столбов. Выводить ее строго до миллиметра совсем необязательно – вполне допустим зазор в пару сантиметров. При расчете общей толщины пола следует учитывать, что хотя бы его верхняя плоскость должна быть выше уровня цоколя здания – иначе избежать «мостиков холода» будет чрезвычайно сложно.

Некоторые особенности опорных столбов

Стоит предусмотреть в них наличие креплений для балок-лаг . Обычно в качестве таких крепежей используются вмурованные на 10-20 см вертикальные «шпильки» с резьбой или анкерные болты – в дальнейшем в лагах в соответствующих местах высверливаются сквозные отверстия, которыми балки «надеваются» на получившиеся штыри, и притягиваются гайками с шайбами. Торчащие излишки «резьбы» срезаются «болгаркой».

Боковые поверхности столбиков и, особенно, их верхнюю плоскость , на которую будет укладываться лага, желательно покрыть слоем прочной штукатурки – она дополнительно упрочнит конструкцию и сыграет роль дополнительной гидроизоляции. На поверхность готовых столбиков настилается 2-3 слоя небольших кусков рубероида.

После полного высыхания и затвердевания кладочного раствора (на это уходит приблизительно неделя) на готовые опорные столбы уже можно укладывать лаги.

Укладка лаг по кирпичным столбикам

Длина лаг выбирается в зависимости от конструкции пола. При укладке на опорные столбы вариантов таких конструкций всего два – «плавающая» и жесткая.

«Плавающие» или жесткие полы?

В первом случае весь «бутерброд» пола лежит и держится исключительно на столбиках, не будучи жестко привязанным к стенам или фундаменту здания. Во втором – торцы лаг тем или иным способом жестко прикрепляются к стенам; такая конструкция практически исключает «гуляние» напольного настила, но при просадке здания вполне может привести к деформации готовых полов.

При «плавающем» варианте пола длина лаг делается на 3-5 см меньше расстояния от стены до стены. Во втором случае зазор должен получиться не более 2 см – иначе лаги будет сложно жестко прикрепить к стенам. При необходимости лаги можно делать из двух и более кусков, соединяя их в «пол-лапы» — но стык обязательно должен попадать на опорный столб и быть прибитым гвоздями или (при сечении лаг до 10х100 мм) прикручен саморезами.

Если окончательная длина лаг меньше трех метров, то их можно укладывать прямо на опоры (не забывая про гидроизоляционные прокладки из рубероида!); однако значительно лучше между рубероидом и нижней плоскостью балки-лаги положить плашмя обрезок доски толщиной 25-50 мм. В случае стычных лаг делать это необходимо обязательно!

Выравнивание лаг

После раскладки лаг на подготовленные опорные столбы их необходимо «выставить» по уровню. Делается это следующим образом: при помощи деревянных прокладок небольшой толщины две крайние балки укладываются строго горизонтально , по заранее высчитанному и отмеченному уровню высоты. Прокладки пока используются только на крайних опорных столбах, на промежуточные пока можно не обращать внимания. Торцы выставленных лаг прибиваются к стенам; в случае «плавающих» полов это крепление будет временным.

С двух сторон, на расстоянии 0,3-0,5 м от стен, по верхним плоскостям уложенных лаг туго натягивается строительный шнур. По нему выводятся все остальные промежуточные балки; затем, при необходимости, устанавливаются прокладки между остальными столбиками и лагами. ВСЕ прокладки должны быть ЖЕСТКО привязаны (прибиты) к лагам, а по возможности – и к опорным столбикам. Балки должны лежать на столбах плотно, в крайнем случае допускаются зазоры не более 2 мм – но не на соседних столбах.

Читать еще:  Все из дерева своими руками для дома

Черновой пол

После укладки лаг делается черновой пол. Для этого по всей длине нижнего среза лаги с каждой ее стороны прибивается узкий брусок («черепной» брус). На него между лагами настилаются необработанные доски длиной, равной расстоянию между лагами. После укладки эти доски «сплошняком» застилаются пароизолирующей пленкой, на которую накладывается или засыпается утеплитель. Сверху все всплошную покрывается ветрозащитным полотном.

Подпольное вентилирование

При устройстве пола на кирпичных столбах в подпольном пространстве обязательно должна быть устроена вентиляция – принудительная (при большой кубатуре подполья) или естественная. Обязательный элемент такого вентилирования – так называемые «продухи» : сквозные отверстия в фундаменте или стенах, расположенные ниже уровня пола. Такие отверстия должны иметься по всему периметру здания и под внутренними перегородками, расстояние между ними не должно превышать 3 м.

Размеры продухов обычно выбираются 10х10 см, центр отверстия должен находиться на высоте 0,3-0,4 м от уровня грунта (выше толщины зимнего снегового покрова). Обязательно должна быть предусмотрена возможность перекрытия продухов в зимнее время. Кроме того, в целях защиты от грызунов отверстия продухов закрываются сеткой с мелкой ячеей.

В случае если подполье не слишком глубокое (не более 0,5 м) и устройство продухов затруднено, отверстия для вентилирования делают в самом полу – обычно в углах . Эти отверстия закрываются декоративными решетками и всегда должны быть открытыми.

Как правильно настелить полы

Перед тем как укладывать половые доски, утеплитель накрывают ветрозащитным полотном. Выбор доски зависит от того, какой именно будет поверхность готового пола. Если она задумана естественной – потребуется шпунтованная половая доска (с замком); если будет настилаться линолеум или ламинат – вполне можно обойтись обычной обрезной доской. НО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ДРЕВЕСИНА ДОЛЖНА БЫТЬ ХОРОШО ПРОСУШЕННОЙ!

Крепим шпунтованную доску к лагам

Первая доска кладется с зазором в 1-1,5 см от стены, а не вплотную к ней, шипом к стене. Следующие доски прижимаются к предыдущим при помощи какого-либо упора (струбцины, например) и пары деревянных клиньев. Доски, особенно если они толще 25 мм, прибиваются гвоздями – саморезы в данном случае не подходят, они плохо притягивают доску к верхней поверхности лаги. Указанный зазор в 1-1,5 см должен выдерживаться по всему периметру помещения. Имеющиеся стыки торцов половых досок обязательно располагают в шахматном порядке.

Окончательная отделка настланного пола

После настила половой доски пол готов к финишной обработке, заключающейся в его шлифовке (циклевке) и покрытию краской или лаком . Вручную это сделать практически нереально – следует воспользоваться электрическим фуганком или шлифовальной машиной. После этой весьма пыльной процедуры рекомендуется все «вскрывшиеся» трещины и щели между досками обработать шпаклевкой по дереву , изготовленной на основе олифы. Последняя операция перед покраской – крепление плинтуса по периметру комнаты.

Отшлифованную поверхность красят либо покрывают лаком, например – яхтным; современные лакокрасочные материалы позволяют имитировать практически любую породу дерева или поверхность материала. Обычно наносят не менее двух слоев покрытия, для работы используют малярный валик и хороший респиратор. При желании получить не глянцевую, а матовую поверхность пола можно воспользоваться воском или маслом.

Подведение итогов

Укладка пола на лаги – строительная операция не самая трудоемкая, но требующая внимательного подхода к выполнению работ и тщательного продумывания своих действий. Но зато при правильном подходе – все работы могут быть выполнены своими руками и в достаточно быстрые сроки при минимальных финансовых затратах.

Полезное видео

Как настелить деревянные полы на лагах, видео:

6 идей для отделки деревянного пола: топовые интерьерные решения

Деревянный пол в загородном коттедже или в квартире нравится многим домовладельцам.

Одни застройщики используют готовые решения — например покупают паркет, который остаётся только уложить.

Другие стремятся проявить фантазию, декорируя пол из дерева своими руками и создавая удивительные по красоте интерьеры. Если в вас проснулся дизайнер, и вы ищите лучшие идеи, то изучите нашу подборку и выберете свой вариант топовой отделки деревянного пола.

  • Примеры росписи деревянного пола краской через трафарет.
  • Криволинейный пол из массива дуба.
  • Ковёр из дерева, как способ декорирования интерьера.
  • Врезка бу плашек от паркета в пол из досок.
  • Декупаж деревянного пола — красивый вариант украшения интерьера.
  • Пол из кожаных ремней — убойный дизайнерский креатив.

1. Раскраска деревянного пола через трафарет

Лучше один раз увидеть пол раскрашенный красками, чем сто раз услышать об этом способе декорирования интерьера жилища.

Главное — не лениться. Проявить фантазию и найти идею, которая вам понравится.

Вдохновились? А теперь ответим на вопрос: «Зачем расписывать напольное деревянное покрытие, используя трафарет, когда можно взять банку с краской, кисть и…» Стоп. Этот способ хорош для тех, у кого есть или навыки художника, или соответствующее образование. Тогда действительно можно творить, используя дерево, уложенное на пол, как холст.

Для обычных мастеров и мастериц, трафаретная роспись деревянного пола красками — самый простой вариант, не требующий особых профессиональных навыков.

Поклонников этого способа подкупает бюджетность. Достаточно найти в интернете или магазине для художников понравившийся рисунок или орнамент. Сделать по нему трафарет (шаблон) и приступить к росписи пола.

Таким способом можно декорировать деревянный пол, уложенный разными способами.

Чтобы рисунок на деревянном полу быстро не стёрся, его защищают покрытием из нескольких слоёв лака.

А это покрытие сделал пользователь портала с ником Helloworld00 в начале 90-х годов.

2. Деревянный пол, набранный из криволинейной доски

Этот вариант подойдет тем, кто хочет получить действительно приметный деревянный пол.

Шпунтованная доска вырезается из цельного ствола дерева.

Линия реза повторяет естественные изгибы ствола.

Это уменьшает расход древесины при распиле и позволяет создавать уникальное напольное покрытие, не повторяющееся дважды.

Также доски нарезаются из древесины ореха или экзотических сортов древесины.

Достоинство такого деревянного напольного покрытия — повышенная декоративность.

Недостаток — высокая цена готового продукта.

Но можно попробовать сделать такие доски самостоятельно, используя обычные заготовки. Хотя это приведет к повышенным отходам и необходимости тщательной подгонки хенд-мейд изделий.

3. Деревянный ковер, украшающий интерьер

Покрытие отлично сочетается как с деревянным полом, так и с другими материалами.

4. Декорирование деревянного напольного покрытия деревом

А этот деревянный пол сделал olnikval, врезав буковые плашки от старого паркета в доски.

Плашки крепились на нагели и приклеивались качественным клеем для дерева.

Щели промазаны силиконовым герметиком, а затем просто применили опилки + лак.

Финишный вариант деревянного напольного покрытия с врезными элементами.

5. Технология — декупаж пола

Применяется тот же принцип, что и при обычной технике декупажа, т.е. «врезки», а точнее наложении рисунка (аппликации) на поверхность (в данном случае деревянную) с последующей лакировкой.

Проявив фантазию можно создавать настоящие произведения искусства для интерьеров, отделанных в стиле прованс или в этнических стилях.

6. Эксклюзив — пол из натуральной кожи

И в заключении подборки, настоящий креатив — напольное покрытие, собранное из кожаных ремней.

Это — ещё одно заграничное дизайн-решение. Не очень практичное. Очень дорогое и способное вызвать Вау-эффект и любого, кто это видит.

Уложить такое покрытие по всей площади пола влетит в копеечку, поэтому, один из вариантов, — микс из деревянного пола и кожи.

Подведём итоги: деревянный пол — это не унылое однообразие паркета-ёлочки или прямых параллельных линий из покрашенных в один тон досок. Человек с фантазией, применив смекалку и используя прямые руки, может сам декорировать напольное покрытие всем на зависть. Главное — не лениться, а выбрать свой вариант из предложенных нами, или посмотреть десятки других в теме: «Деревянные полы в интерьере».

  • Что такое декоративная штукатурка.
  • Как выбрать декоративную краску и штукатурку.
  • Как подготовить основание для нанесения декоративной краски и штукатурки.
  • Секреты и приёмы работы с декоративной краской и штукатуркой.

Стиль «Лофт» своими руками: дешево и быстро. Из статьи вы узнаете:

  • Как сделать 100%-ю имитацию старинного кирпича из штукатурки.
  • Сколько стоит имитации старинной кирпичной кладки из штукатурки.

Деревянный пол своими руками

Деревянный пол – это проверенное веками покрытие, которое даже при наличии множества конкурентов не утратило своей популярности. Хотя это абсолютно объяснимое явление, ведь натуральные материалы всегда ценились, вне зависимости от количества преимуществ альтернативных вариантов.

Читать еще:  Изделия из дерева своими руками на продажу

Сейчас мы рассмотрим не только как укладывать покрытия, но и как выровнять деревянный пол, что для этого требуется и какие правила необходимо соблюдать. Начнем с выбора древесины для работы.

Правильно подбираем древесину для настила

Здесь нет места спешке и выбору низкокачественного материала. Долговечный, прочный и надежный пол обеспечивается при соблюдении таких правил:

  • Проводите осмотр досок, выявляя наличие дефектов, что не допускаются в работе;
  • Приобретайте только сухую древесину, так как любая другая деформируется под воздействием факторов окружающей среды;
  • Шпунтованные и обрезные доски выбираются длиной 2 м, при этом они уже должны быть отшлифованы;
  • Желательно, чтобы доски были обработаны антипиренами (снижает горючесть и подверженность гниению). С изнаночной стороны материал дополнительно обрабатывается антисептиками в виде фторида натрия и фторсиликата аммония;
  • Антисептиками обрабатываются и лаги с прокладками;
  • Доски приобретаются с запасом на 15%.

Используемые инструменты для монтажа:

  • саморезы;
  • лага с сечением 50х100 мм;
  • дюбели;
  • ножовка;
  • молоток;
  • шуруповерт;
  • гвозди;
  • степлер;
  • гвоздодер;
  • циркулярка;
  • монтировка;
  • шлифовальная машина

Подготовка основания.

Проводится монтаж деревянного пола на разные виды оснований, которыми могут быть бетонные перекрытия, лаги по стяжке, существующий деревянный пол, несущие деревянные конструкции, лаги по грунту. Но чаще всего применяют лаги на бетонной стяжке и фанерное основание на стяжке.

Лаги на бетонном покрытии

Лаги представляют собой бруски сечением от 50х70 до 55х100 мм и с влажностью не более 12%. Крепятся элементы к бетонной основе шурупами либо дюбелями на одинаковом расстоянии друг от друга. Шурупы утапливаются в поверхность брусков на несколько миллиметров.

Также, деревянные полы могут устанавливаться методом приклеивания лаг к основе клеевой или битумной мастикой. Чаще всего подобный метод применяется в тех случаях, когда есть опасность повреждения коммуникаций.
Если вы укладываете деревянные полы своими руками, то помните, что лаги обязательно выравниваются, снимая избыточную древесину рубанком или наоборот, методом подкладывания щепок в тех местах, где бруски оказываются ниже общего уровня. Пространство между лагами заполняется тепло- и звукоизоляцией.

Фанерное основание

Для такого пола используют только влагостойкую фанеру толщиной более 18 мм. Листы разрезают на полосы 40-60 мм вдоль меньшей из сторон. Укладывают полосы по диагонали к направлению будущего покрытия, закрепляясь на бетонной основе с помощью шурупов либо дюбелей. Но прежде чем закреплять фанерные листы, бетонная стяжка пола должна быть осмотрена на наличие повреждений и дефектов, которые необходимо устранить.

Прежде чем начать укладку, фанерное основание необходимо отшлифовать, для чего применяют ленточную шлифовальную машинку с зернистостью 40-60.

Укладка по существующему полу

Данный вариант активно используется в том случае, когда качество и вид старого покрытия не удовлетворяет, но конструкция прочная и может прослужить еще достаточно много лет. Укладывать деревянные полы можно только в том случае, когда основание может выдержать нагрузки, в ином случае желательно выбрать другой способ монтажа.

Начинаются работы со шлифовки старого пола абразивной лентой с зернистостью 40 или 60. При необходимости покрытие застилается влагозащитной пленкой из вспененного полиэтилена. Далее обязательно укладывают листы фанеры толщиной от 12 мм, которую также шлифуют.

Деревянный пол на лагах.

Несмотря на несколько видов оснований, наиболее распространенным считается деревянный пол на лагах. Этот строительный элемент представляет собой бруски, что укладываются на грунт или черновой пол. Выбирают такую систему для выполнения ряда функций:

  • улучшение теплоизоляции и шумоизоляции пола;
  • оборудование пространства, где можно разместить инженерные сети;
  • создание ровной поверхности для дальнейшей укладки финишного пола;
  • равномерное распределение нагрузки на нижележащие слои.

Обустраивается деревянный пол на лагах двумя способами: по земляному основанию и по перекрытиям здания. Рассмотрим оба варианта более подробно.

Лаги для пола на земляном основании укладывают в определенном порядке. Вначале снимается растительный слой, утрамбовывается 40 мм гравия, укладывается четырехсантиметровый слой бетона, гидроизоляция, утеплитель, цементно-песчаная стяжка.

При этом стяжка и утеплитель может заменяться полистеиролбетоном. После этого можно укладывать лаги для пола, а следом и финишное покрытие.

Шаг между лагами:

  • до 1 м – для досок шириной более 35-40 см;
  • 80 см – для досок толщиной 35-40 см;
  • 50-60 см – для досок толщиной менее 35-40 см.

Существует и другой способ, что заключается в возведении столбиков из красного кирпича на определенную высоту. Но этот метод подходит только при наличии бетонного основания.

Конструкция состоит из таких слоев:

  • фундамент;
  • столбики из кирпичей;
  • гидроизолирующий слой;
  • деревянная прокладка;
  • лаги;
  • финишное покрытие.

Обязательно учитывайте тот факт, что верхние кирпичи должны лежать перпендикулярно лагам, иначе деревянный пол на лагах получится ненадежный. Горизонтальная ровность регулируется методом подкладывания материалов различной толщины (к примеру, рубероида) либо делая выборки в месте соприкосновения лаг с прокладкой.

Количество столбиков вдоль лаг определяется ее толщиной, а расстояние между лагами и число рядов зависит непосредственно от толщины следующего конструктивного слоя пола. Расстояние между лагами было отмечено выше. Толщина столбиков зависит от последующей нагрузки на пол.

Есть и другой вариант сократить количество столбиков, но для этого необходимо укладывать более толстые лаги, а перпендикулярно ним – дополнительный слой тонких лаг. При этом верхняя часть размещается с меньшим шагом. Но все же рекомендуется выбрать лаги одинаковых размеров для всего пола и разместить на определенном расстоянии друг от друга. Таким образом, деревянные полы будут гораздо прочнее и долговечнее.

Полы по перекрытиям

В этом случае перекрытия могут быть деревянными и железобетонными.

Если лаги для пола устанавливаются методом их крепления к боковым сторонам, то лучше используйте шурупы диаметром не менее 6мм. Помните, что длина должна превышать толщину лаги в 2,5 раза. Желательно приобретать шурупы с неполной резьбой.

Прежде чем закручивать шуруп в балке и лаге, рекомендуется просверлить отверстие на два мм меньше диаметра крепления, что существенно предотвратит раскалывание древесины.

Если между балками слишком большое расстояние, то придется уложить второй слой лаг перпендикулярно первому либо настелить слой водонепроницаемой фанеры.

Прикручиваются лаги для пола с двух сторон широких балок. В том случае, если обустройство покрытия проводится по бетонному основанию, то конструкция выглядит немного иначе:

  • гидроизоляция;
  • тепло и шумоизоляция;
  • стяжка пола;
  • лаги либо фальшпол;
  • финишное покрытие.

Укладка лаг по бетонному основанию

Если вы планируете укладывать деревянный пол на лагах по бетонному основанию, то бруски выбираются таких габаритов: ширина от 80 до 100 мм, толщина от 20 до 30 мм. Также, не стоит брать доски короче 2-х метров.

Если вы решите крепить лаги к основе, то конструкция будет связанной. Тепло- и шумоизоляция укладываются между брусьями.

Недостатки деревянного покрытия на лагах:

Основным минусом является отсутствие возможности монтажа в помещениях с низкими потолками, так как вся конструкция покрытия занимает 7-10см высоты. Также, если были допущены ошибки при выравнивании брусков или выборе древесины для этих элементов, то в скором времени появится скрип половиц или вовсе прогиб в покрытии.

К плюсам покрытия несомненно относится тепло- и звукоизоляция, возможность укрытия коммуникация, создание вентилируемого пространства. Также, возможна укладка ламината на деревянный пол, а как известно этот строительный материал особенно требователен к ровности основания.

Монтаж досок.

Крепление деревянных досок проводится с помощью саморезов. Расстояние между ними составляет 25-30 см. Желательно заранее просверлить отверстия для саморезов.

Если доски укладываются на плоское основание, а не влагозащитную пленку, то можно выбрать приклеивание с помощью паркетного клея. Но помните, что клей не может обеспечить достойное крепление досок, так как он лишь улучшает сцепление доски с основанием. Это значит, что применение саморезов также потребуется.

Укладывая деревянный пол своими руками, следите за тем, чтобы половицы плотно соприкасались между собой как в продольном, так и поперечном направлении. При необходимости используйте клинья, с помощью которых половицы состыковываются вплотную друг к другу. Но у стен обязательно оставляется зазор 7-10 мм, что исключит вероятность деформации покрытия.

Если проводится монтаж деревянного пола элитной категории, то саморезы утапливаются вглубь доски на 1 см, а отверстия закрывают пробкой из древесины такой же породы, из которой сделано покрытие.

Последним этапом является шлифовка пола, но она не всегда имеет место быть. В некоторых случаях деревянные полы уже обработаны, и достаточно вскрыть лаком или только обработать антисептиком. Если же шлифовка требуется, то обязательно проверьте, глубоко ли утоплены саморезы, так как они могут повредить пол и шлифовальную машину.

На этом монтаж деревянного пола завершается, а вам остается только наслаждаться выполненной работой.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector