Metallstroykam.ru

Проф Журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Обработка огнем дерева

Обжиг дерева газовой горелкой (паяльной лампой)

Обжиг дерева уникальное явление, объединяющее два непримиримых элемента: пламя и древесину. Технология позволяет улучшить прочностные характеристики этого органического материала, при этом лишь подчеркивая его естественную структуру и натуральность.

История возникновения технологии

Одними из первых обжигать древесину стали жители Японии, спасая свои жилища от пожаров. Они массово сжигали прилегающие к деревням лесные полосы кипариса и кедра, чтобы обезопасить хозяйство и постройки. Ведь обожженная, обуглившаяся древесина становилась прекрасно защищенной не только от дальнейшего возгорания, но и от биологического разрушения.

Эти новые полезные свойства не могли не впечатлить ремесленников, и вскоре обжиг древесины образовал целую технологию, получившую поэтичное название, которое в переводе с японского языка звучит, как «томление кедра».

Обжиг дерева был широко распространен и за пределами Страны восходящего солнца. Мастера на многих континентах применяли этот способ защиты лесоматериалов и конструкций. На Руси этот метод назывался «подкуриванием». Для этого использовали пламя костра, под воздействием которого происходило опаливание пиломатериалов и конструкций будущих построек. Обжиг отличная защита свай и опалубки фундамента от грунтовых вод и гниения. А обожженные по такой технологии элементы стропильной системы и кровли более устойчивы к воздействию солнечных лучей и атмосферных осадков.

Для чего нужен обжиг древесины

Дерево, как известно, капризный материал. Пористая структура его волокон легко впитывает и задерживает влагу. В последствии, лесоматериалы разбухают и на них появляются трещины, нарушающие конструкционные свойства изделий и их внешний вид.

Кроме того, дерево, как материал органического происхождения, крайне восприимчив к воздействию грибков, плесени и бактерий. Они разрушают внутренние слои, изменяя механические свойства: увеличивается водопроницаемость, ударная вязкость, понижается прочность. Часто биологическое поражение дерева вызывает изменение естественного окраса ствола, его побурение или образование синеватого налета.

В процессе обжига древесины под воздействием высоких температур происходит испарение свободной влаги, содержащейся в волокнах. Общий объем дерева уменьшается, а расплавившаяся смола закупоривает смоляные каналы. Это позволяет увеличить прочность материала.

Огонь разрушает органические соединения лигнина, полисахарида и целлюлозы. Именно они являются питательной средой для паразитирующих микроорганизмов. Очаги биологических поражений уничтожаются, а дерево становится устойчивым к гниению.

Кроме того, термическое разложение органических элементов приводит к выведению из древесины легковоспламеняющихся пиролизных газов, делая материал менее восприимчивым к воздействию огня.

Обжиг делает дерево долговечным, придает благородный цвет и подчеркивает изысканную структуру волокон.

Требования к древесине

Выбрать породу древесины для обжига можно любую, ведь каждый образец проявит свой уникальный рисунок.

Твердые породы, такие как красный дуб, акация или кавказский граб, благодаря высокой плотности при обжиге приобретают выраженный темно-серый отлив. Волокна мягких древесных пород, например березы повислой, ольхи серой, ясеня обыкновенного проявят свою бархатную структуру и причудливый вытянутый узор волокон.

Перед тем как обжечь выбранный образец, важно его правильно высушить. Удостоверьтесь, что влажность дерева составляет не более 13-15 %. Проверить это значение лучше с помощью электрического влагомера. Уделите внимание внешнему виду дерева, наличию сколов, царапин, микротрещин. Убедитесь, что материал предварительно не обработан химическими составами. Все это может иметь губительное влияние на конечный результат, ведь поведение дерева при воздействии высоких температур может быть непредсказуемым. Масла или краска могут воспламениться, а на оштукатуренных поверхностях образоваться несмываемые пятна. Лучше использовать свежезаготовленные лесоматериалы. В другом случае следует произвести шлифование поверхности, чтобы снять огрубевший верхний слой с изделия.

Типы обжига

В профессиональном мире мастеров-краснодеревщиков и столяров, обработку древесины обжигом принято называть брашированием. Существует несколько видов обжига, которые отличаются глубиной воздействия пламени на обрабатываемую поверхность. Это значение определяет то, какой внешний вид будет иметь изделие после финишной обработки: отчетливость рисунка волокон, цвет и выраженность структуры.

Выделают следующиме типы обжига:

  • Поверхностный обжиг. Предусматривает термическое воздействие на верхние слои древесины глубиной от 1 до 5 мм. Является одним из самых популярных и доступных способов. Он может производиться в столярных мастерских с помощью паяльника или газовоздушной горелки.
  • Глубокий обжиг. Воздействует на глубину от 5 до 20 мм. Выполняется в открытой дровяной печи. Древесина при этом изменяет цвет от темно-коричневого до черного с переливами графитовых оттенков.
  • Полный обжиг. Происходит в условиях промышленных производств или деревообрабатывающих цехов в специальных вакуумных печах под воздействием высоких температур. При таком способе древесина изменяет свои объемные и габаритные характеристики, усыхает и имеет специфический цвет и внешний вид. Поэтому такие образцы чаще используются для изготовления уникальных изделий роскоши или реализации дизайнерских решений.

Технология обжига

Декоративный обжиг древесины производится с помощью устройств с нагревательным элементом, например паяльной лампы или строительного фена. Под воздействием высоких температур древесина нагревается, влага испаряется, затем волокна незначительно усыхают и обугливаются. При этом цвет поверхности изделия изменяется в зависимости от интенсивности и времени воздействия. Равномерное обжигание обеспечивается перпендикулярными касательными движениями приборов к плоскости древесины.

Такая обработка делает дерево более износостойким и не требует последующей обработки, в случаях, если изделие эксплуатируется в нормальных условиях. В противном случае рекомендуется финишная обработка дерева масло-восковой пропиткой или лаком для предотвращения проникновения влаги, усыхания или возникновения трещин.

Японский способ

Обжиг древесины по классической японской технологии консервации древесины происходит с помощью открытого огня. Раньше для этого использовался факел, а сегодня технологичная газовая горелка. Огонь должен находиться на расстоянии 30 см от поверхности изделия, при этом воздействуя на дерево по касательной. Чтобы рисунок эффектно проявился, движения при работе должны быть плавными и мягкими, похожими на взмахи кистью с краской.

Обжиг древесины своими руками

Обжиг древесины своими руками операция, требующая навыков при работе с высокотемпературными устройствами. Процесс обработки лесоматериалов с помощью огня можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовительный. Перед обжигом важно удостовериться в отсутствии дефектов, влияющих на исходный вид изделия. При наличии следов лака или краски удалить их с помощью шлифования, растворителем или водой. Поверхность очистить от пыли и грязи мягкой щеткой или не ворсистой тканью. Следует также подготовить рабочее место, специальную одежду, очки и рукавицы. В домашних или промышленных условиях производства важно соблюдать меры противопожарной безопасности, ведь технология обжига предусматривает работу с открытым огнем.
  2. Основной. С помощью устройства с нагревательным элементом (газовая горелка, строительный фен, паяльная лампа) касательными движениями сверху вниз обработать древесину. Делать это нужно равномерно, не задерживаясь на одном месте. Очистить сгоревший слой горизонтально, вдоль волокон, щеткой с грубыми щетинками или шлифовальной машинкой с мелкофракционной насадкой. Для усиления эффекта повторять операции, каждый раз производя очистку поверхности.
  3. Заключительный. После обжига дерево тщательно очищается от пыли и золы. По необходимости покрывается натуральными маслами или химическими пропитывающими составами. Инструмент проверяется на исправность и складируется в изолированные коробы, отдельно от горючих материалов.
Читать еще:  Цвет состаренного дерева

Применение

Обожженная древесина используется в отделке наружных и внутренних поверхностей стен в виде фасадных или декоративных панелей и фахверков, которые отвечают высоким требованиям износостойкости и долговечности. В интерьере изделия из жженого дерева встречаются в качестве эксклюзивной мебели и предметов роскоши.

Дерево, обработанное огнем, прочный и надежный материал, сохранивший в себе изящность и благородность. Такой материал сделает уютным любой дом и придаст особый шик.

Технология защиты и декорирования древесины путём обжига поверхности

Деревянные изделия и постройки нельзя предоставлять самим себе — под воздействием внешних факторов древесина быстро разрушается, особенно под открытым небом. Японская технология обработки дерева огнём показывает эффектный результат.

Давай жги

Всем известно, что древесине необходима пропитка антисептиками и антипиренами. Но есть и другая эффективная защита, без использования современной химии.

Yakisugi (Shou Sugi Ban) или «томление кедра» — японская технология обработки поверхности дерева при помощи огня. История началась в XVIII веке с массового сжигания прилегающих к деревням участков леса с целью противопожарной защиты построек.

Спустя некоторое время стало понятно, что обожжённая древесина оказалась прекрасна защищена от дальнейшего разрушения и удивительна по красоте, поэтому её стали повсеместно использовать в строительстве.

Но на самом деле упоминания об обожжённой древесине встречаются в истории строительства и отделки у народностей всех континентов. Ведь в древности наряду с осмаливанием (пропиткой древесины горячей смолой), обжиг был сам доступным способом защиты древесины от гниения. Для этого использовался обычный костёр.

На Руси процесс назывался «подкуриванием» — таким образом защищали свайные столбы, лаги, половицы и кровлю. В процессе обработки дерево важно было не сжечь, а именно опалить.

Сегодня древний метод термической обработки дерева не только не забыт, но пользуется все большей популярностью. Развитие технологий позволило довести его до совершенства. Древесину обжигают посредством газовой горелки/паяльной лампы или выдерживают в печи, а в результате получают новый, улучшенный материал.

Суть процесса обжига дерева

Дело в том, что под воздействием высокой температуры в процессе пиролиза в наружном слое древесины происходит сужение волоконных каналов, закупорка их смолами и продуктами горения, что значительно упрочняет верхний слой древесины и увеличивает срок её службы. К тому же под воздействием высоких температур погибают все возможные источники гниения.

Выгорает древесный сахар, что делает древесину неаппетитной для жуков-древоточцев и других вредоносных микроорганизмов. Расплавленная смола закрывает поры материала, благодаря чему он становится менее гигроскопичным, или, говоря простыми словами, перестает «бояться» воды.

Более того, как бы странно это ни звучало, обожжённое дерево становится огнеупорным. Под воздействием высоких температур в древесине разрушаются целлюлозные образования, которые при горении образуют легковоспламеняющиеся пиролизные газы.

Соответственно, после температурной обработки дерево становится устойчивым к возгоранию. Поджечь повторно уже обгоревшую доску почти невозможно — слой золы практически невосприимчив к воздействию огня.

Но и это ещё не всё. В процессе обжига дерево становится удивительно красивым. Оно темнеет, становясь тёмно-шоколадным или непроницаемо-черным, и приобретает благородный серебристый отблеск, которого невозможно добиться никаким видом окраски. Во-вторых, экологичность — без участия химических реагентов рождается материал, прочность и долговечность которого увеличивается многократно. И единственный инструмент, который в этом помогает — огонь.

Ну и нужно отметить практичность такой обработки — владельцы домов с вентилируемым фасадом из обожжённого дерева отмечают стойкость фасадного материала к природным факторам.

Удивительно, что огонь может как уничтожить древесину, так и придать ей в умелых руках совершенно уникальные характеристики. Текстура дерева проявляется максимально, а внешний вид материала меняется настолько, что даже эксперту порой сложно назвать использованную породу дерева. То есть независимо от стоимости сырья результат после обработки будет великолепным.

Конечно, у обожжённого дерева может быть масса цветов, не только чёрный. Конечный продукт может быть даже белым! Чтобы достичь максимального декоративного эффекта, масла для финишной обработки колеруют, при этом получая самые разнообразные оттенки цвета: от полного спектра естественных «древесных» тонов до любых вообразимых расцветок.

Вполне естественно, что столь интересные свойства привлекли внимание мастеров в самых разных областях деятельности.

Сегодня обожжённую древесину используют повсеместно. Она прекрасно показывает себя как в интерьерной (пол, стены, потолки) и внешней (фасады и кровли) отделке так и ландшафтном дизайне (заборы, беседки, перголы). Иногда такими изделиями отделывают даже целые комнаты, к примеру, гостиную, кухню или спальню.

При оформлении фасадов обожжённое дерево придаёт строению неповторимый шик. Если считаете, что это старит дом, вы глубоко ошибаетесь! Оформление фасадов может быть весьма авангардным.

Существенная область применения — мебельная промышленность. Изысканный чёрный цвет с перламутровым отливом сделал такую древесину излюбленным материалом для дизайнеров, создающих элитные предметы интерьера. Неважно, будет ли это ровная доска, или необработанное дерево, в любом случае получится неповторимый предмет мебели.

Методы декоративного обжига древесины

Раньше древесину просто бросали в костёр или выдерживали в печах. Однако обжигать древесину на простом открытом огне неэффективно — материал при этом покрывается слишком толстым слоем сажи. Сегодня при помощи современного оборудования можно регулировать температуру обработки и достигать разнообразных заданных эффектов.

Наиболее популярный тип обжига — поверхностный. Один из самых часто используемых типов обработки. Он не требует много времени, специальной подготовки и расходов. Процесс достаточно прост. Обжиг обычно проводится в домашних условиях с помощью газовой горелки или паяльной лампы. Максимальная глубина термического воздействия при этом составляет около 5 мм.

Читать еще:  Сделай сам из дерева своими руками

Глубокий обжиг производят в открытой печи. Этот тип обработки популярен для специального состаривания древесины, уже бывшей в употреблении. Оттенки здесь зависят от времени воздействия — от графитового, до угольно-чёрного. Обработанное таким образом дерево можно даже использовать для устройства садовых дорожек. В этом случае глубина обработки может достигать 20 мм.

Полный обжиг производят в промышленных вакуумных печах при температуре до 400ºС. Этот вид обработки древесины доступен далеко не всем. Эта технология используется лишь для производства особо ценных изделий, поскольку древесина очень сильно усыхает и становится слишком плотной, а потому склонной к расколу. Основная область применения такого материала — изготовление элитной дизайнерской мебели.

Обжигаем дерево для оформления интерьера своими руками.

Казалось бы дерево и огонь, вещи абсолютно несовместимые. Но, пламя наделяет дерево новыми отличными характеристиками. Которые нашли свое применение в строительстве и ремонте.

В данной статье рассмотрим какие качества приобретает дерево после обжига.

Как обжигать дерево самостоятельно.

Какой вид древесины подходит для обжига

Для чего обжигают дерево.

  • Обжиг дерева это достаточно простой процесс, с которым с легкостью справится любой желающий.
  • После обжига дерево становится темнее, красивее. Структура волокон среза дерева становится более четкой, яркой.
  • Обожженное дерево имеет высокую устойчивость к гниению, не повреждается на солнце, то есть становится устойчиво к воздействию УФ лучей.
  • Насекомым не интересно такое дерево, поскольку при обжиге не остается никаких полезных для них веществ.
  • Обжиг дерева убережет его от появления плесневых грибов, защитит от влажности. Также, как известно, огонь является антибактериальным средством. После обработки огнем дерево не будет подвергнуть бактериям.
  • Есть на рынке средства, которые будут защищать дерево от перечисленных неприятностей. Но стоимость таких средств достаточно высокая. А еще химические испарения таких средств вряд ли полезны для здоровья человека.
  • Поэтому, к плюсам обжига дерева добавим экономичность этого способа защиты древесины.

Как обжигать дерево самостоятельно (на языке специалистов обжиг дерева называется брашированием)

С помощью какого оборудования обжигают дерево в домашних условиях.

Для обжига дерева можете использовать следующие инструменты, как то паяльная лампа с высокой мощностью. Чаще всего используется газовая горелка. Реже используют строительный фен (фен горячего воздуха высокой мощности). Это основные виды источника огня, которые используют для браширования дерева.

Для того, чтобы очистить, после браширования верхний слой, подготовьте щетку, состоящую из жесткого металла. Это, если вы будете обрабатывать небольшого размера доски.

Если же вы планируете браширование какого-то предмета мебели, то для очистки лучше подготовить дрель с насадкой, предназначенной для этих целей. Есть для этого специальные шлифовальные машины.

И еще приготовьте щетку с мягкой щетиной, чтобы очистить поверхность после «шлифовки» .

Если вы не профессионал и никогда не «состаривали» дерево, то выбирайте для обжига газовую горелку. Это самый недорогой и удобный способ обжига.

Перед началом работы, убедитесь в том, что рядом с вами нет легко воспламеняющихся предметов, текстиль, бумага, пластик и т. д.

В качестве рабочего стола для обжига используйте огнеупорную поверхность. Каменную или металлическую. Обязательно перед началом работы, рядом с собой поставьте ведро с водой, чтобы в случае случайного воспламенения

Включите горелку, огонь должен быть голубоватого оттенка, сильный огонь не допускаем. Направляйте пламя на материал, который обрабатываете. Водите пламенем по поверхности несколько раз, как будто красите поверхность кистью. Прожечь нужно порядка 4 мм поверхности. Тренируйтесь лучше сначала на обрезках, своеобразных черновиках. Чтобы «набить руку»

Далее счищаем сожженную поверхность металлической щеткой. Очищаем медленно и аккуратно, чтобы не повредить основание, до которого хотим добраться.

По окончании работы можно воспользоваться лаками, финишными смесями, грунтовками. Лаки следует выбирать нитроцеллюлозные для покрытия обожженного дерева.

В Японии специально обжигают дерево, из которого строят дома. Дерево обжигают, снимают верхний слой золы, затем покрывают поверхность маслом тунговым в результате чего дерево становится огнеупорным.

Сделай сам

Популярные статьи

Техника обжига и структурирования древесины

Структурирование — техника, позволяющая наиболее ярко выделить и показать природную красоту древесины. Часто этот способ называется «брашированием» — от английского слова «brush» — щетка, чистить, вычищать.

Применяется браширование для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности.

Пригодные для структурирования виды древесины: сосна, ель, лиственница, дуб, ясень, орех,

Не пригодные для браширования: бук, груша, вишня, можжевельник, тик, клен, ольха.

Структурирование производится двумя способами — химическим и механическим. При химическом способе специальные составы наносятся на поверхность древесины, размягчают ее, и дальше происходит механическое выскабливание мягких слоев. Хоть это быстрее и легче, но процесс химического структурирования имеет свои большие минусы. Для химического браширования применяют аммиак, шуманит и другие далеко не «мягкие» средства, а значит производить работы нужно в спецзащите и в хорошо проветриваемых помещениях. Короче гадость это всё, гадость, и нам не подходит. Поэтому перейдем к механическому брашированию. Оно бывает ручное и машинное. Последнее хорошо для крупномасштабных работ или для массового производства — паркет, стены, балки. Происходит выборка слоев при помощи специальных приборов или щеток-насадок на дрель.


А мы что, нам бы досочки да коробочки красивые сделать, поэтому будем все ручками. Для ручного браширования нужна красивая деревянная заготовка с ровной поверхностью, естественно, щетка и широкая щетинная кисть — флейц. Щетка понадобится вот такая:



купить ее можно в большинстве хозяйственных и строительных магазинов, а у многих она и дома есть — ее используют для очистки поверхностей от старой краски.

Читать еще:  Лессирующие краски для дерева для внутренних работ

Структурирование древесины бывает мягким и жестким. При мягком структурировании выборка волокон происходит на небольшую глубину, только «обозначает» рисунок древесины. Такая обработка хороша для последующего лакирования. тонировки, декупажа по негрунтованному дереву, Жесткое структурирование выполняется на большую глубину, иногда в 2-3 приема, впадины и гребни хорошо видны, заготовка напоминает старую доску, пролежавшую долгое время под открытым небом. После такого браширования древесину можно тонировать, придавая ей состаренный вид, больше всего подходит для техники неукрытых волокон.

Ну вот, теоретическая часть закончена, предлагаю перейти к практике. Мы все умеем тонировать, красить, морить и вощить дерево, так что про это я не буду рассказывать. А показывать браширование на простом дереве — скучно. Хочу показать браширование после обжига — это более редкая техника, но вполне доступная и не сложная.

Для этого понадобится, правда, один приборчик — газовая горелка. Сейчас можно приобрести замечательную штуковину, вот такой Дремель Бошевский



Заправляется она газом из обычного баллончика для зажигалок, заправки хватает на долго. Только не надо забывать про технику безопасности — все-таки пламя там имеет весьма приличную температуру! Кстати. там в наборе много всяких насадочек, очень полезных. Этой горелкой можно выжигать по дереву и коже (пирограф), можно паять, можно счищать старую краску, много чего, я еще полностью ее не изучила.

Теперь приступим. Итак, нам понадобится деревянная заготовка (лучше всего сосновая) с красивой структурой волокон, горелка, щетка, флейц. Работы лучше всего проводить на открытом воздухе (всё-таки дым, огонь опять-таки, да и пыли много будет). Я обжигаю в квартире — а балконе с открытыми рамами, дымком немного тянет, но не катастрофа, и запах приятный. Да и домочадцы не против, зная, что я умею обращаться с этим прибором и квартиру не подпалю. А вот выборкой уже отправляюсь заниматься на другой — открытый балкон в общем холле, там ветерок продувает, пыль в квартиру не летит.

В хозяйстве нашлась сосновая коробочка от арманьяка, вот над ней и буду работать.

Включаем горелку и начинаем обжигать поверхность. Обжиг надо проводить равномерно, не задерживаясь надолго на одном месте, но и не «мельтешить» рукой, давая древесине обгореть ровно, без сильно прожженых и светлых недожженых пятен. Степень «обугливания» выбирайте самостоятельно — можно от слабого «подкуривания» до полного почернения. Только чтобы все одинаково было. Я люблю посильнее, но это дело вкуса.


Горелку держите, как ручку, не напрягайте руку, чтобы движения были плавными, не рывками. И не бойтесь — ручка горелки не нагревается, только вторую руку под пламя не подставьте.

Иногда в древесине встречаются смоляные карманы и потеки, смола начинает гореть — не давайте ей этого делать. просто сдувайте пламя. В противном случае в этом месте дерево прогорит сильнее, потом будет пятно. Сучки и прочие «красоты» иногда хуже прожариваются, это место можно пообжигать несколько раз, для равномерности.

Вот такой стала коробочка

а это сосновая доска от моей ранней работы, результат я потом тоже покажу

Когда обжиг закончен, переходим к выборке. Понадобится щетка и жесткая кисть. Кисть нужна для сметания выскобленных опилок.

Положите заготовку горизонтально, проводите щеткой по обожженной поверхности строго по волокнам, в одном направлении, длинными движениями от начала до конца. Если есть возможность закрепить заготовку, то работать можно двумя руками, второй надавливая на верх щетки и создавая дополнительное усилие. Если работаете одной рукой, то очень осторожно — берегите вторую руку! Щетинки на щетке металлические и острые, одно неаккуратное движение — и понадобится йод и бинт, а заготовка «протонируется» в другой цвет, от которого трудно будет избавиться. Так что «Сеня, береги руку!»



Кстати, при обычном брашировании, без обжига, для уменьшения количества пыли и более легкой работы, поверхность заготовки можно смочить водой. Но не сильно промачивайте, просто побрызгайте или пройдитесь мокрой кистью и дайте пару минут постоять. Мягкие волокна удаляются легче.

После того, как немного поскребли, берем в руку флейц и счищаем опилки. Чистить надо не свободным произвольными взмахами, а опять вдоль волокон, в том направлении, в котором работали щеткой. И не поглаживающими движениями, как мы краску наносим, а «против ворса», как бы выбивая, выковыривая щетинками пыль из углублений. Если делать иначе — пылинки приглаживаются во впадинах, забиваются глубже.


После того, как почистили заготовку, начнем скоблить дальше, тут ее можно и перевернуть, работать щеткой в обратном направлении. Но опять-таки, только по волокнам, только длинными движениями. Если щеткой неудачно провести не по волокнам, то останутся глубокие заметные царапины. Нам это надо?

Вот так, равномерно скоблим и счищаем опилки до того момента. пока нам не понравится цвет и фактура дерева. Можно остановиться чуть раньше, можно позже. Вот коробочка после обжига и структурирования:



Ее можно еще поскоблить, она будет контрастнее, но и сейчас уже видно, что мягкие слои выбираются быстрее и легче. Эту заготовку можно теперь тонировать или делать с ней что-то еще. Но это был однократный обжиг и браширование — получилось мягкое структурирование, рельеф не сильно выделяется. Если захочется чего-то более «экстремального», можно сделать второй обжиг и опять скоблить. В результате получится вот такое (это фрагменты той доски, что я в обугленном виде показала). Это — фрагменты, вид под углом, но хорошо виден рельеф:



А это — вид сверху

Я вообще любительница жесткого структурирования, я готовые изделия не тонирую. а покрываю воском или восковым лаком. Мне нравится грубость и «природность» материала. Но это мой выбор, а большинство все-таки применяет тонировку, морение, выбеливание и другие декоративные приемы.

Мои же работы в этой технике просты, грубы и незатейливы. Совы, правда, маслом нарисованы, но я про них уже раньше писала.









Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector