Metallstroykam.ru

Проф Журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Водяной теплый пол на бетонном основании

Водяной теплый пол по грунту: своими руками. Часть вторая

В первой части материала мы рассказывали, почему пользователь FORUMHOUSE с ником Rebbytw решил при реконструкции старого дома сделать своими руками водяной тёплый пол по грунту. В статье мы описали весь подготовительный этап, а также нюансы подготовки основания под бетонную стяжку. Продолжаем начатую тему. Рассказываем, как правильно положить теплый пол водяной с нуля на грунт, и переходим к следующим технологическим процессам — прокладке канализационных труб, укладке гидро- и пароизоляционного слоя, монтажу утеплителя, процессу армирования и заливки стяжки.

Водяной пол по грунту: укладка канализационных труб

По словам пользователя нашего портала, канализационные трубы он решил укладывать после того, как утрамбовал песок, по двум причинам:

  1. Трубы будут лежать на уплотнённом основании;
  2. При рытье траншей стенки меньше осыпаются.

Сама укладка канализационных труб выполнялась так — с помощью лазерного уровня, на стене ставились метки, от которых отмечалась глубина заложения труб. Метки ставились через 1 метр, с учётом угла наклона труб. Уклон составил 3 см на 1 м. После рытья канавы, перед укладкой труб, песок дополнительно проливался водой и утрамбовывался.

Трубы для монтажа канализации использовались обычные – серые.

Диаметр труб – 110 мм. Взял серые, т.к. коричневые стоят в 1.5 раза дороже. У серой трубы стенка тоньше – 2.7 мм, а у коричневой 3.5 мм, но нагрузки на трубы будут минимальны. А судя по отзывам местных строителей, серые трубы, уложенные в землю, стоят, и ничего с ними не происходит.

Интересны нюансы монтажа труб. Сначала весь контур канализации собирается без уплотнительных резинок — начерно, для проверки, что всё рассчитано правильно. Затем трубы собирались уже со вставленными резиновыми кольцами. Для удобства монтажа использовалось жидкое мыло, так трубы проще вставить друга в друга.

После того как трубы вставлены, отмечаем маркером стык (ставим метку по кругу) и чуть вытаскиваем трубу на 0.5-1 см. Этот зазор необходим для компенсации линейного расширения труб. Также после установки трубы чуть прокручиваются. В случае, если во время монтажа уплотнительное кольцо закусило, то провернуть трубы будет очень сложно. Значит, надо разбирать соединение и устранять перекос резинки.

Если оставить подвернувшееся уплотнительное кольцо, то стоки начнут просачиваться в песок и размывать его.

Также все стыки труб обмотали монтажным скотчем.

На финише пластиковую трубу вставили в асбестовую, уже проложенную ранее и идущую от дома до септика. Т.к. диаметр асботрубы 20 см, пользователь пошел на такую хитрость. Взял переход коричневой трубы с диаметра 11 см на 16 см, одел его на последний тройник и засунул в асбестовую. Щель между двумя трубами (примерно) 20 мм заполнили каболкой — льняным плетёным канатиком, который пропитан смоляно-битумной мастикой.

После укладки канализационных труб их засыпали песком, пролили его водой, утрамбовали и вывели всё в одну плоскость с подготовленным основанием.

Также пользователь советует, перед тем, как окончательно засыпать трубу, сделать её фото, приложив рулетку, чтобы знать точное расстояние от стены до канализации, на случай, если в дальнейшем потребуется сверлить пол в помещении.

Монтаж паро- тепло- и гидроизоляции

Основание готово, продолжаем устройство теплого пола по грунту, и у нас возникает следующий вопрос – что делать дальше, т.к. существует несколько «пирогов» такого пола. В этой связи интересен ход мыслей Rebbytw.

Я задумался, как поступить: засыпать щебень, делать стяжку (черновую) или сразу класть утеплитель, и решил посоветоваться с теми, кто уже делал пол по грунту.

Местные строители посоветовали пользователю изготовить такой пирог: раскатать по слою уплотнённого песка полиэтиленовую плёнку, затем по этому настилу залить армированную бетонную черновую стяжку толщиной примерно 50 мм. Далее на это основание уложить экструзионный пенополистирол, который затем фиксируется на стяжке саморезами. Затем лить финишную стяжку тёплого пола.

Пользователь подумал и отказался от этого решения, как неправильного и небюджетного способа. Ведь, по сути, черновую стяжку, предложенную «местными», следует изготавливать только для удобства фиксации ЭППС. Rebbytw решил, что т.к. на пол не предполагается большая нагрузка, правильно будет положить утеплитель (в 2 слоя по 5 см каждый) на основание из уплотнённого песка, подстелив под теплоизоляцию полиэтиленовую плёнку.

Теплые водяные полы

Отопление с использованием радиаторов не всегда работает с максимальной теплоотдачей. Также далеко не всегда оно позволяет добиться комфортных температур по всей площади обогреваемого помещения. Поэтому хозяева частного жилья зачастую и предпочитают вместо установки батарей делать водяной теплый пол из труб в стяжке, по которым циркулирует теплоноситель. При правильном монтаже такая напольная система обогрева по эффективности превосходит классический радиаторный вариант в 1,5–2 раза.

Содержание

Преимущества и недостатки водяных полов

Использование водяных теплых полов (ТП) возможно в качестве как дополнительного, так и основного источника обогрева комнат в коттеджах и квартирах. Причем чаще всего их укладывают во втором варианте исполнения. В сравнении с батареями напольный обогрев более эффективен в эксплуатации, но и дороже их в реализации.

Среди достоинств систем теплого пола на нагреваемой воде числятся:

  • оптимальное для человека распределение тепла по помещению;
  • отсутствие циркуляции пыли из-за конвекции воздуха;
  • высокая экономичность – теплоноситель приходится нагревать всего до 40–50 0С;
  • эстетика – все коммуникации и элементы энергосистемы укрыты в слое стяжки;
  • полная электробезопасность;
  • отсутствие электромагнитных полей и проблем с высушиванием воздуха;
  • срок службы до 50-ти лет;
  • плавность прогрева пола, исключающая шоковое воздействие на ламинат и иные покрытия при резком их прогреве.

Если сравнивать рассматриваемый вариант обогрева с радиаторным отоплением, то напольная система оказывается минимум на 20–30% экономичней. А в некоторых случаях эта разница доходит и до 50–60%. Для батарей воду приходится нагревать до температуры в 70–90 0С на входе в радиатор. А для ТП ее подогревают на максимуме, при сильном морозе за окном, лишь до 50–55 0С.

Распределения тепла при отоплении радиатором и системой теплый пол

Минусы у водяного пола следующие:

  • возможные протечки воды;
  • невозможность укладки в узких коридорах;
  • относительная дороговизна;
  • большие затраты по времени на устройство;
  • высокие нагрузки на перекрытие из-за большого объема бетона;
  • подъем пола за счет дополнительной стяжки толщиной 60–150 мм;
  • низкая ремонтопригодность;
  • высокая инертность.
Читать еще:  Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Чтобы смонтировать трубный теплый пол своими руками и уложить сверху финишное покрытие, требуется до месяца времени. Монтаж его производится в стяжке из бетона, которому нужно порядка трех недель на застывание и упрочнение.

Первоначальные затраты на обустройство водяного ТП выше радиаторного аналога в 1,5–3 раза. Однако благодаря экономичности подобный теплый пол окупается за 3–5 лет.

Главная его проблема – высокая инертность на нагрев. Напольная система отопления из-за толстого слоя бетона долго прогревается (батареи дают тепло в помещение гораздо быстрее). Нередко из-за такого своего запаздывания она просто не успевает за колебаниями температуры на улице.

Устройство водяного пола

Состоит водяной теплый пол из:

  • медных либо металлопластиковых труб;
  • бетонной стяжки с армирующей сеткой и демпферной лентой;
  • гидроизоляции;
  • утеплителя (обычно экструдированный пенополистирол);
  • отражающего вверх тепло экрана из алюминиевой фольги;
  • коллекторно-смесительного узла.

В большинстве случаев трубы ТП размещаются в заливаемом слое бетона. Это классический вариант устройства подобной системы отопления. Однако здесь применима и сухая стяжка в виде настила из фанеры и ГВЛ. Но при самостоятельном монтаже предпочтение обычно отдается мокрой технологии с заливкой песчано-цементного раствора.

Бетонный слой дольше прогревается, но зато потом и дольше держи в себе тепло, постепенно отдавая его комнате. При этом бетон можно как замешать самому на месте из цемента и песка, так и взять для этого готовую смесь для стяжки пола от того или иного производителя. Главное не использовать при заливке водяного ТП растворы на гипсе. Они с подобной обогревательной системой несовместимы.

Устройство теплого пола

Требования к помещениям

Перед монтажом теплого пола из труб с водой необходимо выяснить – выдержит ли межэтажное перекрытие дополнительную нагрузку. При правильном устройстве по СНиПам бетонная стяжка над укладываемым трубопроводом с теплоносителем должна подниматься на 45–50 мм. Тоньше нельзя из-за низкой прочности получающегося слоя, а толще делать не рекомендуется, потому что вырастает энергопотребление на прогрев бетона.

Каждый квадратный метр стяжки из ЦПС с маркой М300 и высотой 10 мм – это приблизительно 22 кг. Плюс сюда добавляется вес арматуры и утеплителя, а также напольного покрытия.

В итоге общая нагрузка на перекрытие от «теплого пола» в комнате 15–20 квадратов нередко превышает пару тонн. Если плита между этажами не способна выдержать такую дополнительную массу, то рассматриваемую систему обогрева делать нельзя.

Помещение для монтажа должно быть закрытым. Оно может не отапливаться, но в нем обязательно следует исключить резкие перепады температуры воздуха.

Твердеющий бетон и температурные колебания – вещи несовместимые. Также нельзя для его просушки прибегать к преждевременному включению водяного пола на «отопление», что приведет к появлению в бетонном слое локальных участков с перегревом. В этих случаях стяжка неизбежно растрескается и утратит свою прочность.

Теплопроводимость разных материалов

Как выбрать трубы для пола?

При укладке водяного теплого пола допустимо использовать трубы:

Первые имеют просто идеальные характеристики для рассматриваемых систем. Однако они дороги и сложны в монтаже своими руками. Малейшая ошибка при их пайке потом приведет к порыву медного трубопровода и протечке воды в бетон.

Чаще всего при устройстве водяного ТП применяется металлопластик из сшитого полиэтилена PEX-AL-PEX сечением 16 или 20 мм. Этот вариант дешевле меди и оптимально подходит для теплых полов.

Популярные варианты труб для пола

Использовать в данном случае трубы из ПВХ или полипропилена нельзя. В напольной системе обогрева их следует укладывать без пайки и фитингов на поворотах. А поливинилхлоридные и полипропиленовые изделия смонтировать так невозможно, они при сгибе ломаются. В итоге оптимальный выбор один – сшитый полиэтилен. Трубы из него без проблем справятся и с температурой горячей воды в ТП, и с ее давлением.

Принципы проектирования

Рассчитывая водяной теплый пол, необходимо учитывать:

  • только активную площадь системы, под которой расположены трубы с подогревом, а не всю квадратуру комнаты;
  • шаг и способ укладки в бетоне трубопровода с водой;
  • толщину стяжки – минимум над трубами должно быть 45 мм;
  • требования по разнице температур в подаче и обратке – оптимальными значениями считаются 5–10 0С;
  • вода должна в системе двигаться со скоростью 0,15–1 м/с – насос подбирать следует соответствующий этим требованиям;
  • длину труб в отдельном контуре ТП и всей системе отопления.

Каждые 10 мм стяжки – это приблизительно 5–8% потерь тепла на нагрев бетона. Заливать его слоем более 5–6 см над трубами стоит только в крайнем случае, когда требуется повышенная прочность чернового основания.

После монтажа, включения и прогрева ТП температура пола в жилых комнатах должна получиться в районе 21–25 0С. Для коридоров на входе в дом ее рекомендуется поднимать до 30 0С, а для бассейнов и ванных комнат оптимальными будут 31–33 0С.

Способы уладки контуров

Трубы в напольном контуре отопления укладываются:

  • змейкой (петлями);
  • спиралью (улиткой);
  • сдвоенной спиралью;
  • комбинированным способом.

Самым простым в реализации является вариант первый. Однако при укладке труб «змейкой» температура воды в начале контура и в конце различаться будет на 5–10 0С. А это достаточно заметная разница, которая ощущается босыми ногами. Поэтому в большинстве случаев рекомендуется выбирать «спираль» либо комбинировать способы, чтобы обеспечить по всему полу приблизительно равный температурный режим.

Утеплитель

В качестве теплоизоляционного материала под трубы лучше всего класть экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это влагостойкий и прочный утеплитель, который удобен в монтаже и спокойно переносит контакт со щелочным цементным раствором.

Толщина плит ЭППС подбирается так:

  • 30 мм – если этажом ниже отапливаемое помещение;
  • 50 мм – для первых этажей;
  • 100 мм и более – если полы настилаются по грунту.

Утеплитель для пола

Коллекторно-смесительный узел

Один из основных элементов водяного пола – это смесительный узел с коллектором, запорной арматурой, воздухоотводчиком, термометром, термостатом и байпасом. Непосредственно в его составе либо перед ним ставится циркуляционный насос.
Если регулировку ТП в планах производить вручную, то подключение контуров к коллектору можно выполнить через простые вентили. В противном случае придется на каждый отвод устанавливать термостаты и электрические клапаны.

Читать еще:  Газобетон пеноблок отличие

Коллекторно-смесительный узел позволяет точно регулировать температуру воды в каждом контуре и благодаря байпасу защищает котел от перегрева. Устанавливается он в специальный шкаф либо нишу в комнате с теплым полом. При этом если настройку данного узла выполнить неправильно, то под ногами может получиться раскаленная сковородка, однако тепла в помещении хватать не будет. Именно от него зависит эффективность работы всей системы напольного обогрева.

Укладка пола

Самостоятельно смонтировать водяной теплый пол в состоянии любой человек, умеющий обращаться с гаечными ключами, дрелью, молотком и ножовкой. Самый сложный момент монтажа – это расчеты системы и выбор конфигурации укладки труб с водой. А непосредственно монтажные работы не должны вызвать проблем.

Монтаж утеплителя

Плиты ЭППС укладываются встык без прорех в швах. Бетон между них пройти при заливке не должен ни в коем случае. Если это произойдет, то образуются акустические и температурные мостики. Для выравнивания плит по горизонтали можно воспользоваться мелким песком, который подсыпается снизу.

Расстилать поверх утеплителя под теплый водяной пол фольгу или фольгированную пленку не стоит. Тонкий алюминий моментально будет съеден бетоном, так как цементный раствор отличается высокой щелочностью. Слой с фольгой актуален только при укладке водяного ТП по сухой технологии с настиланием сверху гипсоволокнистых и древесных плит.

Чтобы упростить себе монтаж, вместо обычных ЭППС можно взять специальные пенополистирольные плиты под «трубный теплый пол». Они сверху имеют пупырышки-выступы с шагом в 50 мм, между которых и укладываются трубы с прочной фиксацией на месте.

Укладка пола на пенолистирольную основу

Монтаж труб

Контур из трубы формируется из расчета – один на 15–30 м2 комнаты. По максимуму допускается закладывать его на 40 м2. Если помещение большое по площади, то придется в нем сделать несколько отдельных контуров. Причем в каждом из них трубопровод с теплоносителем в длину не должен превышать 100 м.

Соединять металлопластиковые трубные изделия с помощью фитингов или спайки в теплом водяном полу нельзя. В стяжке каждый контур должен состоять из непрерывной трубы, два конца которой подключаются к коллектору.

Фиксация трубопровода на утеплителе осуществляется при помощи имеющихся пупырышек-выступов либо за счет крепления его к армирующей сетке с шагом 0,5–1 м. Во втором случае применяются крепежная проволока либо хомуты. От внутренней перегородки труба должна отстоять минимум на 30 см, а от внешней стены – на 50 см.

Укладка пола на деревянную основу

Монтаж армирующей сетки

При устройстве теплого пола обычно применяется армирующая сетка из металлического прутка сечением 3–6 мм. Она не только усиливает прочность стяжки, но и упрощает раскладку труб. Каждая ее квадратная ячейка – это от 100 до 300 мм. После ее выкладки на основании получается ровная решетка, расстояние на которой можно легко определить без рулетки.

Укладывать армирующую сетку для стяжки следует поверх труб, чтобы арматура оказалась внутри бетона. Если положить ее непосредственно на утеплитель под трубопровод, то толку от такого армирования будет ноль.

Стяжка на теплый пол

Испытание системы

После монтажа труб водяные теплые полы подлежат обязательной промывке и проверке на протечки. Делается это с помощью опрессовочного насоса и до заливки бетонного раствора. Причем здесь разрешается использовать воду без подогрева до рабочих температур. Главное – выявить места, где возможно протекает теплоноситель. Если все нормально, то остается уложить вдоль стен демпферную ленту и можно заливать стяжку.

Заключение

С монтажом и подключением водяного теплого пола к водогрейному котлу справится не сложно. Особых хитростей здесь нет. Важно лишь правильно рассчитать и разложить контуры с трубы. Бетонная стяжка вокруг них делается по обычной технологии. Только не надо потом поверх бетона класть еще один утеплитель под ламинат, линолеум или иное напольное покрытие. Такой пирог с двумя слоями теплоизоляционного материала приведет лишь к перегреву системы.

Смотрите также видео, как укладывать теплый пол:

Устройство водяных теплых полов со стяжкой и без

Толщина стяжки для водяного теплого пола

Приступая к устройству основания пола с подогревом, первым делом необходимо разобраться с толщиной стяжки. От этого параметра зависит качество обогрева помещения, длительность срока эксплуатации и уровень энергозатрат.

Минимальная толщина стяжки позволяет быстрее нагреваться поверхности пола, но нагрев в этом случае происходит неравномерно – в местах расположения труб фиксируется максимальная температура, а в промежутках стяжка почти не прогревается, что приводит к преждевременному разрушению основания.

Строение труб водяного теплого пола.

Толстая стяжка прогревается более равномерно, но потребует большего расхода энергии для достижения комфортной температуры в помещении. Подбор оптимального значения высоты стяжки зависит от условий эксплуатации помещения, вида основания, а также от используемых материалов для устройства самого теплого пола, а поэтому стандартного показателя толщины просто не существует.

При расчете высоты стяжки учитывают следующие факторы:

  • материал основания;
  • требуемое значение температуры в помещении;
  • расстояние от основания до потолка;
  • диаметр отопительных труб;
  • уровень перепадов высот основания;
  • материал, используемый для заливки.

Учитывая комплекс условий, определяются минимальные и максимальные значения, которые на практике могут варьироваться от 20 мм до 170 мм.

Минимальная

По требованиям строительных норм и правил, высота стяжки, предназначенной для устройства напольного покрытия с отоплением, должна иметь следующие показатели:

  • не менее 2 см при организации заливки самовыравнивающими смесями;
  • не менее 3 см, если в стяжке применяется армирование;
  • не менее 4 см для традиционного бетона.

Следует учитывать, что минимальное значение в 2 см допустимо, если диаметр труб не превышает 16 мм, а в качестве финишного напольного покрытия будет использована кафельная плитка. Если данные условия не будут соблюдены, основание быстро разрушится под воздействием естественных нагрузок.

Для устройства 4-сантиметровой стяжки из бетона понадобится качественно выровненное основание и наименьшее сечение труб отопления. Превышение данных показателей приводит к частичному разрушению стяжки в местах наибольших перепадов.

Следует также отметить, что при использовании полусухой стяжки рассматриваемый показатель должен составлять не менее 50 мм, если применяются трубы сечением 16 мм.

Максимальная

Максимальные значения высоты заливки СНИП не определены, но обычно повышенная толщина заливки используется при следующих условиях:

  • чрезмерный перекос высот;
  • стяжка одновременно используется как фундаментная плита.
Читать еще:  Вес газобетона d500

Устраивать выравнивающую стяжку с укладкой отопительных труб не рекомендуется, в такой ситуации лучше провести работы по выравниванию основания и только после начинать основные работы.

Оптимальная

Определить идеальную толщину стяжки для водяного теплого пола невозможно ввиду различных условий эксплуатации и типа основания, но существуют рекомендованные значения, которые можно признать оптимальными:

  • от 45 до 70 мм для стандартной стяжки без армирования;
  • от 25 до 30 мм для стяжки, выполненной из раствора, в который входит фиброволокно;
  • от 60 до 70 мм для стяжки с армирующей сеткой.

Устройство стяжки под водяной теплый пол

Опытные отделочники для организации теплого пола предпочитают использовать традиционную заливку стяжки бетоном. Технология полусухой стяжки позволяет существенно уменьшить срок сдачи основания под финишную отделку, что является плюсом, но такой тип выравнивания пола имеет и существенные минусы по сравнению с обычным бетонированием:

  • Даже при самом тщательном уплотнении сухой смеси в толще слоя остаются воздушные пробки, которые являются препятствием для прохождения тепловых волн от нагревателя. В итоге эффективность теплых полов резко падает;
  • Особенно заметны потери, если полусухую стяжку выполняют на первом этаже. В этом случае коэффициент полезного действия равен 0,5.

Более плотная структура бетонного основания позволяет без помех проходить тепловым волнам, соответственно, для получения заданных параметров нагрева воздуха в помещении понадобиться гораздо меньше энергии, чем при функционировании в полусухой стяжке.

Необходимые материалы и инструменты

Прежде чем приступить к укладке теплого водяного пола в стяжку своими руками, потребуется приобрести следующие материалы:

  • трубы сечением 16-25 мм из пластика, металлокерамики или меди;
  • коллектор под расчетное число выходов;
  • пенополистирольную подкладку с нанесенной на нее разметкой для монтажа;
  • полиэтиленовую пленку;
  • соединительные фитинги;
  • армирующую сетку из стекловолокна, рекомендуемый размер ячеек – 3 мм;
  • хомуты для крепления труб к основанию;
  • демпферную ленту;
  • цемент, лучше всего выбирать марку М500;
  • песок карьерный;
  • направляющие для маяков;
  • фиброволокно;
  • пластификатор для бетона.

Для работы потребуются следующие инструменты:

  • емкость для приготовления смеси;
  • ручной миксер;
  • лазерный уровень;
  • правило;
  • строительный нож;
  • измерительная рулетка;
  • плоскогубцы;
  • клей ПВА;
  • мастерок.

Инструкция по устройству мокрой стяжки

При выполнении работ следует придерживаться определенной технологии:

  • До начала работ необходимо освободить поверхность от пыли и грязи.
  • В целях обеспечения гидроизоляции пола, поверхность застилается полиэтиленовой пленкой. Пленка укладывается внахлест, стыки проклеивают скотчем, у стен пленка поднимается на 150 мм.

  • Демпферная лента устанавливается на клей ПВА по нижней части стен. Используя лазерный уровень, на поверхности стен наносят горизонтальную отметку на высоте 1200 мм от пола. После чего находят точку максимума. Расчет слоев пола ведут от данной отметки, необходимо учесть толщину пенополистирольной основы или фольгированной подложки, сечение труб, высоту армирующей сетки и минимальную толщину заливки. Таким образом определяется высота стяжки над водяным теплым полом.

Линия стяжки.

  • На поверхность укладывается утеплитель, который не позволит уходить теплу в толщу плиты перекрытия.
  • Следом укладывается сетка, которая выполняет армирующие функции для стяжки.

  • На расстоянии 50 мм от стены монтируют первый ряд труб, далее спираль раскручивают с зазором между соседними трубами не менее 120 мм.
  • Хомутами трубы крепят в сетке.

  • Устанавливают направляющие для заливки раствора.

  • Заливать раствор на готовое основание следует разом, без перерывов, поэтому для приготовления раствора потребуется большая емкость или несколько человек, которые будут постоянно готовить новые порции. Для стяжки рекомендуется использовать цемент и песок в пропорции 1 к 3, на каждый кубометр раствора необходимо добавлять 800-900 грамм фиброволокна, которое засыпается в смесь небольшими порциями. Объем воды равен примерно объему цемента, но оптимальное количество подбирается исходя из пластичности готовой смеси.
  • Раствор готов, можно заливать основание. Работу начинают с дальнего угла и постепенно, разравнивая поверхность правилом по маякам, доходят до дверного проема.

  • В течение двух недель необходимо ежедневно сбрызгивать свежую стяжку водой, чтобы не допустить растрескивания поверхности. После смачивания на пол укладывают полиэтиленовую пленку.
  • Когда основание затвердеет, следует срезать со стены излишки полиэтиленовой пленки и демпферной ленты. Тогда же необходимо удалить маяки, заделать выемки раствором.

  • К настилу финишного покрытия приступают спустя 28 суток после заливки.

Настильная схема устройства теплого пола.

Подготовка под водяной теплый пол в деревянном доме

В деревянных строениях чаще выполняется устройство водяного теплого пола без стяжки. Бетонирование возможно только на нулевых или первых этажах здания, если основанием чернового пола является грунт. Заливка стяжки на теплый водяной пол на междуэтажных перекрытиях не проводится, так как система перекрытия не сможет справиться с повышенной нагрузкой.

Если планируется устройство основания с подогревом в деревянном доме, рекомендуется подготовку поверхности вести по сухой технологии:

  • на черновое основание укладывают утеплитель (пенопласт, пенополистирол), который также является подложкой для ламината;

  • под отопительные трубы вырезают углубления;
  • в углубления укладывают отражающие тепловые волны пластины и выполняют монтаж труб;
  • поверхность закрывают полиэтиленовой пленкой, поверх которой уже производят сборку ламината.

При монтаже дощатого покрытия, трубы располагают между часто уложенными лагами.

Реечная система. Монтаж реечной системы.

Можно ли делать водяной теплый пол без стяжки

Не каждое основание способно выдержать массу заливного пола. Кроме того, устройство бетонного основания не может быть выполнено, если в помещении низкие потолки, когда поджимают сроки сдачи объекта или у хозяев, выполняющих ремонт своими руками, недостаточно навыка для работы со строительными смесями.

В таких ситуациях применяют различные сухие технологии укладки. Самым распространенным и легким вариантом является применение готовых полистирольных плиток с бобышками.

Материал раскладывается на выровненную и очищенную от мелких фракций и грязи поверхность, крепится между собой клеевыми растворами, после чего можно приступать к сборке системы отопления, по заранее разработанной схеме. Далее вся поверхность укрывается полиэтиленовой пленкой, поверх которой укладываются листы ГВЛ, являющиеся основанием для напольного покрытия – ламината или линолеума.

Данная технология позволяет минимально уменьшить высоту помещения, максимально снизить нагрузку на перекрытие и сократить сроки сдачи объекта, ну и осуществить все работы самостоятельно, без привлечения дорогостоящих специалистов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector